Nye opskrifter

Drikke kosher: Sådan blev koshervin normen

Drikke kosher: Sådan blev koshervin normen

Mens jøder rundt om i verden forbereder sig på det nye år og de høje hellige dage - Rosh Hashanah og Yom Kippur - der er en meget vigtig del af bordet: vinen. Og ved disse særlige måltider er det koshervin, der oftest ledsager mad. Men på trods af koshervins gamle rødder (det sporer helt tilbage til bibelsk tid), grimasserer nogle ved tanken om at drikke et glas. Men hvad hvis koshervin var det, der holdt standarden for vinproducenter verden over?

Kosher vinfremstilling "er ikke noget nyt," siger Christopher Sawyer, en internationalt kendt sommelier og rådgiver for vinkatalog likelii.com. "Det interessante er, at koshervin [går], i dagens standarder, går den samme retning økologisk vin: dyrkning af økologiske druer, tilsætning af ingen fremstillede ingredienser. Det er hvad hele denne filosofi bag koshervin har været baseret på i tusinder af år. "

Hvad er det, der adskiller koshervin fra den ikke-kosher vin ved middagsbordet? I modsætning til hvad mange tror, ​​siger vinsmagningsdirektør hos Vinentusiast magasin Lauren Buzzeo, der er lille forskel. "De teknikker, der bruges under produktionen, er næsten identiske; der er bare nogle retningslinjer, der skal overholdes for at opnå kosher -status," siger hun.

Til at begynde med er der spørgsmål om ingredienser: Kosher -vine indeholder ingen tilsætningsstoffer eller noget, der betragtes som "bakke" - eller uegnet, siger Lisa Alcalay Klug, forfatter til Sej jøde og hendes nye bog, der udkom i oktober, Hot Mamalah. Det inkluderer kommercielle gær- og dyrebaserede finmidler, såsom gelatine, isglas eller æggehvider. Selvom alle ingredienser i koshervin skal være koshercertificerede, er de fleste viningredienser imidlertid allerede kosher, siger Buzzeo.

Og så er der spørgsmålet om vinmagerne selv. Gennem hele vinfremstillingsprocessen kan koshervin kun håndteres af jødiske observatører-fra høst af druer til gæring og aftapning. Vinen skal også overvåges af en mashgiach, der fører tilsyn med produktionen. Der er dog en kategori af koshervin, der kan håndteres af ikke-jøder-og det er vinen, der giver alle kosher-nipper en dårlig rep. "Mevushal" vin, der bogstaveligt talt betyder "kogt", er vin, der er blevet kogt eller flash-pasteuriseret. Det er det, der giver den den ofte gummiagtige, rosinagtige, stuvede frugtsmag, som mange af os forbinder med koshervine-yikes. "Gammeldags, sød koshervin, såsom Manischewitz, koges eller pasteuriseres, og derfor havde mange koshervine en dårlig rap," siger Klug. "Men i de senere år, med introduktionen af ​​gourmet -koshervine i USA, Israel og i udlandet, er dette trin opgivet eller erstattet med flashpasteurisering," siger Klug.


11 Kosher-til-påske-vine, du virkelig vil drikke

Ingen fornærmelse mod vores venner her på Manischewitz! Vi elsker at lave charoset med det, men concord-druen, Kosher-til-påske-vin kan være klogt sød alene. Og når du skal drikke fire kopper af det under en seder (og sandsynligvis mange flere i løbet af resten af ​​ugen), er det meget sødme.

I stedet foreslår rabbiner Josh Franklin fra Temple Beth Elohim i Wellesley, Massachusetts, at åbne en flaske med noget andet. “Vælg en af ​​de mange populære israelske vine, der har brudt ind på markedet, ” siger han.

Fortsæt med at læse for hans forslag.

Kosher-til-påske-vine, du virkelig vil drikke

Hvis du vil splurge

Hvis du er villig til at bruge $ 20 til $ 30 per flaske

Hvis du vil have en budgetvenlig vin

Hvor kan du finde disse vine?

Afhængigt af hvor du bor — eller butikkens størrelse — har din lokale vinbutik muligvis et begrænset udvalg. Eller tag til internettet og tjek KosherWine.com, hvor du kan bestille stort set alt på denne liste og mere. Der findes også SkyviewWine.com, der tilbyder gratis forsendelse i New York City og sender andre steder mod et mindre gebyr.

Hvorfor har du brug for så meget vin?

Tænk på de fire kopper vin som jødiske tegnsætningstegn i hele Seder. Nogle mennesker siger, at de repræsenterer fire vigtige kvinder i Pesach -historien, mens andre siger, at de repræsenterer fire forskellige elementer af frihed.

Uanset hvad de repræsenterer, skal de indtages langsomt og mens de læner sig, fordi jøder er fri nu og kan drikke med fritiden. Sød vin er traditionel, men enhver vin eller druesaft er acceptabel, så længe den er markeret som kosher til påske, hvilket betyder, at den er fremstillet i henhold til jødisk rabbinsk lov.

Hvad gør en vin Kosher til påske?

De fleste koshervine er allerede godkendt til påske, men tjek etiketten for at være sikker. For at vinen skal være kosher, skal den kun indeholde kosheringredienser, og når druerne er plukket og bragt til at blive knust, er det kun sjabb-observante jøder, der kan være med til at lave vinen.

Der er også Mevushal-vin, som kan håndteres og serveres af ikke-jøder og bare opvarmes meget hurtigt i en proces kaldet flashpasteurisering. Mevushal -vin er også acceptabel til en påske -seder.

Hvilken er bedre — rød eller hvidvin?

Mange jøder foretrækker at drikke rødvin under Seder af flere årsager, en er, at det tjener som en påmindelse om lammets blod, der blev smurt på dørstolperne som et tegn på, at Gud skulle passere disse hjem i Israel. Selvfølgelig er påsken syv eller otte dage lang (nogle reformjøder fejrer kun i syv), så selvom din familie vil holde sig til rød for Seders, er der stadig mange andre nætter, hvor du kan nyde en flaske Kosher -til påskehvid.


Koshervin og Kosher til påskevin

Sammen med påskens mange regler for mad kommer dens retningslinjer for alkohol. Arkæologiske beviser viser, at vin blev brugt i jødedommen i det gamle Israel til traditionelle og religiøse formål. I USA blev koshervin til sidst forbundet med søde Concord -vine fremstillet af vingårde med jødiske immigrantstiftere.

Koshervin er en vindrue, der produceres i henhold til jødedommens religiøse og kostlovgivning. For at en vin skal være kosher, skal den skabes under en rabbiners umiddelbare opsyn, idet kun jødiske hanner, der holder sabbat, berører druerne fra knusningsfasen gennem aftapningen.

Selvom alle vine kræver en form (gær) til gæring, skal kosher til påskevin være fremstillet af en form, der ikke er blevet dyrket på brød (f.eks. Sukker eller frugt) og skal udelukke flere almindelige konserveringsmidler, f.eks. Kaliumsorbat. En vin, der er kosher til påske, kan ikke indeholde chametz, som omfatter korn, brød og dej. Den mest kosher vin, der markedsføres og sælges kommercielt, kaldes et godkendelsesstempel hechsher. Dette kommer typisk fra et kosher -certificeringsbureau.


Spørg eksperten: Kosher Wine og Kosher Mevushal Wine

Spørgsmål: Når jeg & rsquom i min lokale vinbutik, ser jeg nogle gange flasker mærket kosher og nogle gange kosher mevushal. Min vin fyr siger mevushal tingene er ikke rsquot meget god. Hvad & rsquos mevushal, og hvorfor er det dårligt?
& ndashDavid, Boston

Svar: L & rsquoChaim, David! At besvare dette spørgsmål kræver et dejligt glas vino. Du gider ikke, hvis jeg skriver og nipper, gør du?

For at vinen skal være kosher, skal den selvfølgelig kun indeholde kosheringredienser. Og ifølge traditionel jødisk lov, når druerne først er plukket og bragt til at blive knust, er det kun sjabb-observante jøder, der kan være med til at lave vinen. Fra knusning til aftapning skal koshervin udelukkende håndteres af observante jøder.

Hvorfor de strenge regler om kun jøder? Fordi tidligere blev vin ofte brugt af hedninger i deres tilbud til idolguder. Når der skete noget godt, hælder du lidt vin ud på jorden som en symbolsk tak (hvis du var en afguder, det vil sige). De rabbinere, der satte reglerne for koshervin, ville sikre sig, at jøder aldrig fik et glas vin, der havde været forbundet med et afgudsdyrkende tilbud, så de krævede, at kun jøder var involveret i håndtering af koshervin.

Selv efter at disse regler blev oprettet, var nogle mennesker bekymrede for, at hvis du havde et dejligt glas kosher Chardonnay ved et jødisk bryllup, var det muligt, at den ikke-jødiske tjener eller servitrice måske havde spildt noget af din Chardonnay i en idolatisk praksis, mens din ryggen blev vendt. Løsningen: Mevushal vin. (Shulhan Arukh, YD 123)

Mevushal (bogstaveligt talt & ldquocooked & rdquo) vin er blevet opvarmet til det punkt, at afgudsdyrkere ikke ville bruge den til deres forfærdelige formål. Det viser sig, at selv afgudsdyrkere havde standarder for deres vin. De ville ikke bruge vin til et tilbud, hvis den var blevet kogt, fordi kogende vin fjerner meget af smagen. Så rabbinerne besluttede, at for at undgå muligheden for, at en jøde nogensinde drak vin, der var forbundet med afgudsdyrkelse, kunne kun kogt vin serveres for en jøde af en ikke-jøde.

I dag hælder folk ikke meget på at hælde vin ud for guderne. På grund af de tidligere afgørelser fra forskellige halakiske myndigheder har nogle mennesker det imidlertid ubehageligt med en ikke-jøde, der hælder et glas koshervin til dem. Så mevushalvin serveres ofte ved arrangementer, hvor ikke-jøder vil hælde og servere vin. Denne holdning, om kun at servere mevushal-vin, når ikke-jøder vil servere, er normen blandt ortodokse jøder og dem, der følger reglerne fra Den Konservative Bevægelse & lsquos-komité for jødisk lov og standarder.

Den gode nyhed er, at det ikke længere indebærer kogning af noget at lave en vin -mevushal. Jeg talte med Scott Shumaker, vinchefen på kosherwine.com, og han fortalte mig, at for at vin kunne kaldes mevushal i disse dage, varmede den & rsquos meget hurtigt op i en proces kaldet flashpasteurisering.

Rødvin får op til en temperatur på 180 grader Fahrenheit (hvidvin får en lidt lavere temperatur) i mindre end et minut og afkøles derefter meget hurtigt for at begrænse mængden af ​​skade, varmen kan forårsage smagene i vinen . Denne procedure er baseret på et svar fra rabbiner Moshe Feinstein, der fastslog, at flash pasteurisering kunne tælles som at lave noget mevushal. Der er andre rabbinske myndigheder, der har adskilt sig fra denne opfattelse, men i Amerika i dag er den mest almindelige opfattelse den af ​​Rabbi Feinstein.

Din vin fyr har ret i, at mange mennesker ikke synes højt om mevushal vine, men Scott er min vin, og han anbefalede Segal vingård Special Reserve Cabernet Sauvignon og Binyamina Cabernet Sauvignon Special Reserve, som begge er mevushal, og sælger for omkring 20 dollar flasken. De bedste koshervine på markedet i disse dage er ikke rsquot mevushal, men Scott siger, at der er nogle ret gode mevushal -muligheder derude. Jeg ville tage hans ord for det, men virkelig, måske skulle jeg prøve nogle prøver bare for at være sikker.


Hvad er madlavning med vinens temperatur

I den sidste rate diskuterede vi forbuddet mod Yayin Nesech (vin rørt af et afgudsdyrkere). Kogt eller mevushal, vin er ikke omfattet af forbuddet mod Yayin Nesech, men der er forskellige meninger om, hvilken temperatur halakisk udgør "madlavning". De vigtigste udtalelser og deres kilder vil blive præsenteret i denne rate.

Gemaraen (Masechta Avodah Zara 30a), der kommenterer Mishna 29b’s erklæring om, at vin fra en ikke-jøde er forbudt, siger:

Shmuel og Avleit (Rashi: Han var en afgudsdyrker.) Sad sammen, og de fik serveret kogt vin. Avleit (bekymret for, at han ikke skulle gøre vinen ikke-kosher) fjernede sine hænder (fra rummet nær vinen). Shmuel sagde derefter til ham (at det ikke var nødvendigt for ham at afstå fra at røre ved vinen siden) rabbinerne lærte, at kogt vin ikke er underlagt forbud mod Yayin Nesech.

Ranens 1 kommentar til Rif 2 citerer Raavad i navnet Rav Hai Gaon 3, at så snart vinen koger, betragtes den som kogt. Han citerer derefter Ramban 4, at vinen betragtes som kogt, når noget vin (fordamper og) begynder at mangle noget af sin mængde. Ran (såvel som Rashba 5) konkluderer, at der måske ikke er noget argument, da begge kriterier er de samme, for når det koger, fordamper det også. Rosh 6 bringer kun den første mening (da han sandsynligvis ikke så den anden mening), og han sammenligner den med lovene om madlavning på Shabbos, hvor kriterierne er "Yad Soledes Bo”, (En hånd bliver skoldet [fjernet instinktivt] ved denne vandtemperatur). Der er forskellige meninger om den passende temperatur til dette kriterium, der spænder fra 112-160 ° F.

(The Rosh går derefter ind i en diskussion om, hvorvidt årsagen til dette forbud er at afskrække social drikkeri og mulige forhold mellem jøder og ikke-jøder, eller om det er baseret på love om ofring i templet og forbud mod tilbedelse af afguder Der er også en lang diskussion af mange kommentarer til dette emne, samt forståelse for, hvorfor kogt vin er tilladt. Nogle siger, fordi det nedbryder vinen, nogle siger, fordi det er usædvanligt at tilberede det, og nogle siger, fordi den oprindelige kilde til forbuddet var kun på ubehandlet vin. Denne artikel vil ikke være i stand til at præcisere disse spørgsmål, jeg bringer dem blot for at vække din appetit til at fortsætte med at undersøge og få indsigt i nogle af de senere nævnte meninger.)

De ovennævnte udtalelser er grundlaget for Bais Yosefs 7 afgørelse i Shulchan Oruch 8: Hvornår betragtes det som kogt vin? Når det koger på bålet. Shach 9, in Sifsei Cohen, hans kommentar til Shulchan Oruch, kommenterer derefter: Når den formindsker sin mængde (fordamper), og han citerer dette fra Rashba og Ran.

I nutidens vinfremstillingsindustri pasteuriseres vinen, eller mere præcist druesaften, kort efter at den er presset, og gæring er forårsaget af indførelsen af ​​kommerciel gær. Pasteurisering på dette tidspunkt hjælper med at sikre, at hver flaske vin i produktionen vil smage det samme, hvilket giver en konsekvent oplevelse for forbrugerne.

For at druerne hvert år opnår optimal kvalitet, kræves der særlige niveauer af fugt, sollys og temperatur. Hvis disse er højere eller lavere end idealet, opnår frugten ikke optimal kvalitet. Derfor lider vinens kvalitet, da druens surhedsgrad eller sødhedsniveau (brixprocent) ikke var optimal.

Hashem skabte i sin ubegrænsede venlighed og visdom druer med kvaliteten af ​​at bære sin egen (omgivende) gær. Dette kaldes undertiden druernes blomst eller rødme. Det er denne gær, der får druesaften til at gæres (og bobles), og dens sukker (sødme) bliver til alkohol. Dette skal ikke forveksles med den sødme, der gives i nogle vine. Den søde smag er det, der er tilbage, når gæringsprocessen stoppes, før alt sukkeret omdannes til alkohol.

I midten af ​​1800-tallet opdagede en berømt videnskabsmand, Mr. Louis Pasteur, at der var mange levende organismer, der kunne ødelægge eller fermentere vinen. I 1856 blev Pasteur kaldet for at undersøge, hvorfor vinen fra en lokal vintner ødelagde. Han fandt på opdagelsen af, at bakterier er en levende organisme, og derfor ville man dræbe alle bakterierne, hvis man ville tilberede druesaften til 60 – 100 ° C (140 – 212 ° F). Bagefter, hvis vinhandleren ville fermentere vinen, skulle han introducere ny, dyrket gær for at gøre saften til vin.

Denne idé om at dræbe bakterierne (og indføre gær) er udbredt i vin- og mejeriindustrien samt produktion af andre gærede produkter. Det er også grundlaget for fødevaresikkerhed, der praktiseres i de fleste virksomheder i dag for at hjælpe med at kontrollere spredningen af ​​uønskede bakterier og bidrage meget til produkters holdbarhed.

Standardproceduren i vinindustrien i dag er at pasteurisere al druesaft til 165 ° F og derefter tilføje gær, hvilket sikrer, at kun sunde bakterier vokser, og at al vinen har en ensartet smag. (Selv efter opvarmning til 165 ° F kan nogle af bakterierne muligvis vågne op igen under fermentering, derfor anbefaler nogle forskere at opvarme det til 212 ° F.) Nogle mindre vinbønder pasteuriserer ikke deres juice og vælger at overvåge det omhyggeligt og tilføje eller ændre kemikalier tilsætningsstoffer efter behov.

På grund af det alvorlige forbud mod Yayin Nesech er det klart lettere at bruge kogt vin, da vinen måske håndteres af ikke-Shomer Shabbos-jøder og endda af l'havdil, ikke-jøder, men det betragtes som mere mehudar af nogle at bruge ubehandlet vin til Kiddush og især til Pesach Seder.

Reb Moshe Feinstein konkluderede 1, at druesaft kogt til 165 ° F betragtes som kogt vin. Han forklarer, at Rav Hai Gaons opfattelse, at så snart det koges, betragtes det som madlavning ligner Shabbos love, hvor det betragtes som madlavning ved temperaturen på Yad Soledes Bo. Han siger endvidere, at fordampning også starter på det tidspunkt. Senere i sin fjerde læs videre Selv HaEzer, Tilføjer Reb Moshe et par ord mod slutningen af siman 108 siger, at saften skal nå 175 ° F for at blive overvejet mevushal, men han forklarer ikke, hvorfor han ændrede kravet fra 165 ° F til 175 ° F.

Den nøjagtige temperatur, som vinen koger, afhænger af højden samt procentdelen af ​​alkohol i vinen. Som nævnt koger vin ved en lavere temperatur end vand, og derfor vil en blanding med 12% alkohol koge senere end vin med 16% alkohol. Dem, der accepterer en lavere temperatur for mevushal sandsynligvis ville pege på destillering, hvor madlavning starter ved en lavere temperatur. Det er velkendt, at Tzelemer Rov, OB ”M, (der plejede at certificere Kedem- og Royal -vine) mente, at vin skal opvarmes til 190 ° F for at blive betragtet mevushal. Denne politik er blevet vedtaget af Kedem og mange andre vingårde. Det Okay kræver en minimumstemperatur på 86 ° C (186,8 ° F).

De relativt nylige innovationer inden for ultra- og flash-pasteurisering, hvor saften pasteuriseres ved forskellige varmeniveauer i et par sekunder og straks afkøles, hjælper med at minimere nedbrydningen forårsaget af pasteurisering. Da pasteurisering udføres i et lukket system under tryk, kan der ikke sive damp ud i atmosfæren og fordampe. Det halakiske spørgsmål er, om dette påvirker Rambans opfattelse af, at væsken skal reducere i mængde for at blive betragtet som kogt.

Den udbredte anvendelse af ultra- og flash-pasteurisering i lukkede kredsløbs-systemer i hele vinindustrien har introduceret et nyt sæt spørgsmål om, hvorvidt den oprindelige hensigt med at tilberede vinen, beskrevet i Gemara, er bevaret.

Rav Elyashiv, OB ”M, stillede spørgsmålstegn ved, om madlavning betragtes som” en usædvanlig forekomst ”, da en af ​​de udtalelser, der tillod kogt vin, var baseret på det faktum, at mest vin på det tidspunkt var ubehandlet. Da pasteurisering nu er normen i druesaft- og vinindustrien, stillede Rav Elyashiv spørgsmålstegn ved, om madlavning stadig kunne betragtes som en heter at undgå Yayin Nesech.

Rav Shlomo Zalman Auerbach, OB ”M, stillede spørgsmålstegn ved 11, om smagen ændres under tilberedningen. Det heter for kogt vin, ifølge nogle meninger, skyldes vinens ringere kvalitet, når den var kogt. I dag, når madlavningen ikke mærkbart nedbryder vinen, og nogle af de højest vurderede koshervine er mevushal, det heter gælder muligvis ikke.

Rav Ben Tzion Abba Shaul hævder 12, at vinen skal fordampe for at komme i betragtning mevushal. Manglen på fordampning i et lukket kredsløbssystem kan ugyldiggøre heter.

Dem, der tillader pasteurisering med lukket sløjfe, vil hævde, at når pasteuriseringssløjfen er forseglet, tvinger den blot de fordampede gasser til at vende tilbage til væske. Væsken er virkelig kogt til fordampningsniveau, men VVS -systemet og teknologien tvinger fordampningen til at genindarbejde i blandingen og vende tilbage til en flydende tilstand. Det Okay tillader ikke et helt lukket system, skal der være en måde for noget damp at slippe ud. Med hensyn til manglen på nedbrydning og den nuværende fælles for pasteurisering, originalen takana blev kun lavet for at forbyde ubehandlet vin. Det fastslog aldrig, at dekretet skulle ændres, hvis tid og omstændigheder ændrede sig og madlavning blev almindelig.

Nogle flasker koshervin bærer betegnelsen “mefustar”(Pasteuriseret). Dem, der følger p'en fra Rav Elyashiv, Rav Auerbach eller Rav Abba Shaul, anser måske ikke disse vine for at være mevushal ifølge halacha hævdede Rav Ovadia Yosef, OB ”M, 13, at også pasteuriseret vin betragtes mevushal.

På grund af det alvorlige forbud mod Yayin Nesech det er klart lettere at bruge kogt vin, da vinen kan håndteres af ikke-shomeriske jødiske jøder og endda af, l’havdil, ikke-jøder, men det betragtes som mere mehudar af nogle til at bruge ubehandlet vin til Kiddush og især til Pesach Seder.

Vores profeter fortæller os, at vin er M’Sameach Elokim v’Anashim (den har evnen til at bringe stor glæde til den Almægtige såvel som til mennesker) hvis den bruges korrekt. Må vi fortjene at opleve meget lykke og glæde i vores personlige og familieliv såvel som i vores åndelige liv!

Jeg håber, at dette hjalp med at fjerne nogle af de forvirrende meninger om forarbejdning af kosher vin. Denne artikel er beregnet til uddannelsesmæssige formål. Som i alle spørgsmål om Halacha, bedes du rådføre dig med din lokale ortodokse rabbiner for at afgøre, hvilke meninger der skal følges.

Send venligst spørgsmål eller kommentarer til [email protected]

præcisering:

I min tidligere artikel forklarede jeg, at knuste druer kan købes hos en ikke-jøde, hvis druerne og vinen ikke er blevet adskilt. Når saften begynder at flyde, kan saften blive Yayin Nesech og skal håndteres af en Shomer Shabbos -jøde.

Jeg blev bedt af nogle af læserne om at præcisere dette yderligere.

Når vi køber druer i en detailbutik, tjekker vi normalt først for at sikre, at druerne ikke knuses. Hvis vi køber en kasse med druer, kommer de normalt i en trækasse, der beskytter druerne mod at blive knust. Selvom druerne blev knust, ville det stadig ikke udgøre en halakisk vanskelighed, da væsken ville løbe ud af kassens huller. Der ville ikke være rester af juice.

Når en stor vinproducent køber druer, leveres de normalt i totes eller lastbiler. En tote er normalt en 6'x6'x6 'plastbeholder, som ikke har drænhuller, så producenten kan bruge den utætte saft. Da alle druerne er pakket sammen i en beholder og vejer omkring et halvt ton, knuser vægten druerne og tvinger noget af væsken til at komme ud. Selvfølgelig er det samme tilfældet med en lastbil med druer.

Halakisk, så længe saften blandes med druerne og slet ikke skilles, betragtes den ikke som vin. Det er derfor, Mishnaen (Avodah Zara, Daf 55a) siger, at vi har lov til at købe knuste druer fra en ikke-jøde.

Så snart saften skilles fra druerne, skal den udelukkende håndteres af en Shomer Shabbos -jøde. Gemaras eksempel er "at bunke det på en høj". Hvis alle druerne (alle de faste stoffer) er stablet højt på højen og efterlader væsken at flyde i nærheden (selv før den blev sigtet), behandles denne væske som vin.

Derfor, hvis tote eller lastbil leveres af en ikke-jøde, ville det være tilladt (forudsat at det håndteres korrekt i marken, som vi vil forklare), da druerne og saften ikke har adskilt. Når totes eller lastbil tippes for at tømme druerne og saften i forarbejdningsmaskinerne, kan der opstå et problem. Når tote eller lastbil tippes, vil de faste stoffer naturligvis hælde ud først. I slutningen vil der være et par sekunder, hvor beholderen kun vil have resterne af væsken. På dette sekund kan væsken blive Stam Yaynomeller ikke-kosher. Senere, når denne saft hældes på druerne, bliver hele bunken ikke-kosher. Derfor er det kun en Shomer Shabbos -jøde, der skal arbejde med kontrollerne for at vippe beholderne.

Desuden skal mashgiach sørge for, at arbejderne ikke hælder fra en tote/lastbil til en anden på feltet, da dette kan forårsage det samme halakiske problem. Endelig skal mashgiach sørge for, at eventuelle druer, der knuses og testes i marken, bortskaffes, da saften halakisk betragtes som vin. Dette kan potentielt få alle druerne til at blive ikke-kosher.

1. Rabbeinu Nissim (1320-1380) i Gerona, Spanien.
2. Rabbi Yitzchok Alfasi (1013-1103). Boede i Algeriet, Fez og derefter Spanien.
3. Leder det store Talmudic-akademi i Pumpedesia (nu en del af Bagdad, Irak. Levede 939-1038.
4. The Nachmanides, Rabbi Moshe Ben Nachman (1194-1270) i ​​Gerona, Spanien.
5. Rabbi Shlomo ben Aderes (1235-1310) fra Barcelona, ​​Spanien.
6. Rabbeinu Asher (1250-1327) fra Köln, Rom og derefter Toledo, Spanien.
7. Rabbi Yosef Caro (1488-1575), forfatter til Shulchan Oruch, der boede i Spanien, Portugal og Tzfas, Israel.
8. Yoreh Deah, Siman 123, S’if 3.
9. Reb Shabsi Cohen (1621-1662) fra Litauen, og derefter Moravia.
10. Igros Moshe, Yoreh Deah, bind 3, siman 31.
11. Minchas Shlomo, bind 1, nummer 25.
12. Ohr L’Tzion
12. Yabia Omer, Yoreh Deah vol. 8/15.


Påske: Koshervin til vinelskere

Kosher vin er forbedret dramatisk i det sidste årti, og nu kan det bedste af det tage sin plads ved siden af ​​den bedste ikke-kosher vin. I disse dage insisterer producenter af koshervin på, at deres vine ikke længere kun er til påske.

Traditionelt har koshervin ikke været fin vin. De fleste jøder, der flygtede fra Østeuropa for 100 år siden, kom hertil via Ellis Island. Og den eneste koshervin, der blev lavet på østkysten, var en sirupagtig dessertvin baseret på Concord -druer. Som et resultat kom "koshervin" til at betyde noget sygelig sødt, der ikke passede godt til mad, men skulle indtages af Seder -edikt.

Påsken er en generelt glad mad, hvor børn er en væsentlig del af gudstjenesten. Så børn og børnebørn til østeuropæiske jøder voksede op med denne slags koshervin. Og selvom mange af disse 2. og 3. generations jøder kun drikker tør bordvin resten af ​​året, fortsætter de med at udholde "Traditionen med firkantflasken" (dvs. Manischewitz Concord) under Seder.

"Der er et ordsprog om, at hvis det er kosher, kan det ikke være godt," siger Peter Stern, der rådgiver vinproducent for Baron Herzog -serien med koshervine. ”Det sker hele tiden. Jeg gætter på, at den eneste måde (for at få respekt) er at have blindsmagninger. ”

En blindsmagning beviste pointen for et par uger siden. Ved New World International Wine Competition i San Bernardino viste en koshervin sig bedst i sin kategori. 1993 Baron Herzog Chenin Blanc vandt en guldmedalje og prisen for den bedste Chenin Blanc.

Andre vindere af kosher guldmedalje ved arrangementet var 1993 Herzog White Zinfandel, Weinstock White Zinfandel fra 1993 og Weinstock Chardonnay fra 1992. En sølvmedalje gik til Hagafens hvide bordvin fra 1993, en blanding af Chardonnay og Riesling.

Ernie Weir, præsident for Hagafen, indrømmer, at han startede vingården (med tidligere partnere Zach Berkowitz, Norm Miller og Rene di Rosa) i 1979 på grund af manglen på koshervin fremstillet i USA og den generelt sørgelige tilstand af koshervin fremstillet andre steder.

"Jeg følte, at der var et element af kulturel stolthed, der kunne opmuntres," siger han. Men som tiden gik, og han undersøgte de forskellige måder, hvorpå vin kunne fremstilles og certificeres kosher, kom han til at tro, at han kunne lave vin, der var lig med enhver ikke-kosher vin.

Udover et par uhyggelige regler om renlighed og hvem der kan gøre hvad med druerne og vinen, er en central regel, at for en vin at være mevushal, eller universelt kosher (så det ikke mister sin kosher-status, hvis en ikke-ortodoks person serverer det), skal det opvarmes under produktionen-en teknik, der tidligere ville have ødelagt duften af ​​enhver fin vin. Sådanne vine var mere bredt omsættelige end koshervine, der ikke blev pasteuriseret, men nogle producenter, blandt dem Hagafen, følte opvarmningsprocessen for skadelig, og de afviste den.

Men inden for de sidste par år er det blevet muligt at lave en mevushal vin ved at bruge lidt højteknologisk trolddom. Denne teknik, godkendt af Union of Orthodox Rabbis of New York. opfordrer til, at hvidvinsdruesaften, før gæring, opvarmes hurtigt til 175 grader og pasteuriserer væsken. Saften afkøles derefter hurtigt, og der udføres en traditionel gæring.

Processen ser ud til faktisk at forbedre nogle vine, siger Baron Herzogs Stern, den bedste kosher-vin-konsulent i branchen (han var også med til at lave fremragende koshervine til tre israelske mærker, Yarden, Golan og Gamla).

Weir var også overbevist. Han begyndte at flash-pasteurisere Hagafen-vine i 1993.

En anden californisk producent af koshervine, Gan Eden i Sonoma County, laver kun ikke- mevushal vine. Da disse vine ikke vil beholde deres kosher-status, hvis de serveres af en ikke-ortodoks jøde, bruges vinene ikke til cateringarrangementer såsom bryllupper eller bar mitzvahs, hvis serverne ikke er ortodokse.

Koshervin fra Israel har haft en plettet rekord, men Stern siger, at der er gjort store fremskridt med israelsk koshervin i løbet af de sidste seks til otte år.

"Udviklingen starter med druerne," siger han. "Efter at Golanhøjderne blev indtaget i krigen i 1967, blev der plantet druer der, men den eneste køber var (den store kooperative vingård) Carmel." Alle vine var mevushal , men teknologien var stadig primitiv, så mange vine blev ødelagt, før de overhovedet blev aftappet.

Desuden, siger Stern, blev druerne ikke altid plantet i de rigtige regioner eller dyrket til fin vin. Derefter i slutningen af ​​70'erne besøgte Cornelius Ough fra University of California i Davis Golanhøjderne og rådede avlere om plantning. I 1983 blev Sauvignon Blanc og Cabernet Sauvignon plantet, og mærkerne Yarden, Golan og Galil blev udviklet til at konkurrere med Carmel.

I 1988 hjalp en sjælden samarbejdsindsats fra flere producenter af koshervin med at sponsorere undersøgelsen af ​​en ortodoks enologistudent ved UC Davis, en israeler ved navn Shlomo Rauschberger, der fortsatte med at udvikle metoder til fremstilling mevushal vine mere velsmagende, end de havde været, og den forskning blev meget udbredt ved høsten i 1992.

I dag er Baron Herzog den førende producent af koshervine, hvor der årligt laves mere end 130.000 sager-mere end halvdelen sælges specifikt til påske, siger Stern.

Hagafen, der fokuserer på Napa Valley druer af høj kvalitet og lagrer sine bedste vine (Cabernet og Chardonnay) på dyre franske egetræsfade, sælger nu kun 6.500 kasser vin, de fleste af dem er rettet mod en mere eksklusiv skare end Herzog. Gan Eden, med halvdelen af ​​Hagafens produktion, er også et eksklusivt mærke.

1991 Hess Select Cabernet Sauvignon ($ 9,50)- Fra Hess Collection -vingårdens andet mærke kunne vinproducenten Randall Johnson lokke ægte kvalitet fra beskedne priser til druer gennem omhyggelig blanding. Denne fremragende årgang har en jordagtig, urte-/kirsebæraroma med strejf af anis og fyrretræ. En fremragende værdi.


Kosher -vine til påske

Ingen kosher påskefest er komplet uden noget vin: Vi endelig found two gorgeous options from the Napa Valley that are sure to take your Seder up a notch (sorry Mr. Manishevitz).

Jeff Morgan on Covenant Wine

I wish I could tell you that Covenant wine was born from some highly spiritual quest. But it really started with a dare. Back in 2002, my friend and now partner in Covenant wines, Leslie Rudd, told me he didn’t really think we could make a great wine that was kosher. We were both making non-kosher wine in the Napa Valley. But as non-practicing Jews, we didn’t have much faith in those syrupy sweet, weird Concord grape wines we’d grown up drinking at Passover.

Prior to becoming a winemaker, I had been a wine writer, most notably for Wine Spectator. I’d learned over the years that there is no “kosher winemaking” method. In fact, all wine starts off kosher. But to keep it kosher, it can only be handled by Sabbath-observant Jews. Leslie and I found grapes in an old Napa vineyard originally planted in 1889. We were then able to convince one of only three kosher wineries in California to lend us their cellar crew to help with our project. We used the same time-honored winemaking methods that our non-kosher friends and colleagues—many of whom make some of the most famous wines in California and Europe—employ for their own wines. The right grapes paired with the right winemaking techniques yielded some excellent results.

I’ve been generously welcomed into the fold by a Jewish community I would never have known had I not become a kosher winemaker. This powerful bond that I now feel with Jewish history has given me a greater sense of belonging.

As we drink the four cups of wine at Passover this year, I’ll be pouring Covenant. The wine has been a gift to me. And it’s a gift that I am happy to share. And if anyone reading this is planning a trip to the Napa Valley, come visit us for a taste of Covenant too!

Jeff Morgan is the winemaker and co-owner of Covenant wines. He lives with his wife and two daughters in the Napa Valley.


Getting to Know Israel's Wine Country

From cosmopolitan beach towns to ancient archeological and historic sites, from desert landscapes to the lowest point on earth at the Dead Sea, Israel has much to attract travelers. Set among all of this is a rapidly expanding and improving wine industry that combines exciting new boutique estates with producers more than 100 years old, making the country’s wine regions well worth a visit for wine and food lovers.

“Wine is a product of place we are making wine in a place where it has been made for 5,000 years, in an area where wine culture was created,” said Lior Lacser, winemaker at Carmel Winery. “Israel is a great place to make wine.”

Grapegrowing spans much of the country, from the rolling hillsides and mountains in the north to the desert and forest in the south, divided into five official regions: Galilee, Shomron, Samson, Judean Hills and Negev. With its variety of microclimates, soils and temperatures, Israel can grow numerous different grape varieties, including Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache and Chardonnay.

Today, Israel has more than 200 wineries, more than 10 times the number of table-wine producers just 10 years ago, and the largest 17 are all kosher. But gone are the days when the country produced mainly sweet sacramental wines and inexpensive bottles for local consumption. And the term “kosher wine” is no longer equated with mediocrity, in part thanks to flash pasteurization techniques that allow producers to make mevushal wines without actually tasting as if they've been boiled. “The kosher aspect doesn’t make a difference in the quality,” says Domaine du Castel winemaker Eli Ben Zaken.

Large wineries, such as Carmel and Golan Heights, are producing dry reds and whites that are widely exported, while new boutique wineries (both kosher and non-kosher) have helped push Israel’s wine industry to new heights with their experimentation. More of the country’s wines are earning “very good” ratings, sometimes even “outstanding.”

At the same time, Israelis have been adopting a wine culture. Tel Aviv, Jerusalem and Haifa all feature wine bars and restaurants with serious wine lists stocked with Israeli and international wines. Ben Zaken says, “In the 1980s, we couldn’t even have a [restaurant] wine list of good Israeli wine and, today, you can find really fantastic wine lists of only Israeli wines. Things have changed completely.”

Wine Spectator talked with three winemakers, each located in a different region. From spilled Mouton to kosher quality to farming in California, here is what they had to say about winemaking passion, techniques and culture in Israel.

Lior Lacser, Carmel Winery

The largest wine producer in Israel, Carmel Winery has vineyards all over the country, but the biggest is on the slopes of Mt. Carmel, south of Haifa, at Zichron Ya’acov. Though the historic winery there dates back nearly 120 years, Carmel also features state-of-the-art equipment and tourist attractions such as a restaurant and an education center with a library, film theater and private tasting seminars. From its hand-dug underground cellar to its experimental micro-winery, Carmel’s story represents the timeline of Israeli wine.

Lior Lacser is working with Mediterranean varieties including Carignane, Shiraz and Petite Sirah.

Carmel was founded with the help of Baron Edmond de Rothschild, a member of the famed Rothschild family. After visiting the Shomron area in 1887, Baron Edmond de Rothschild saw winemaking potential. He purchased the property, changing the name from Zamarin to Zichron Ya’acov, which means “in memory of Jacob,” after his father, Baron James Jacob de Rothschild who had acquired Bordeaux’s famous Château Lafite.

Today, Carmel Winery produces 1.25 million cases at four wineries under five collections: Limited Edition, Single Vineyard, Appellation, Private Collection and Selected. Winemaker Lior Lacser, who joined Carmel in 2003 and became head winemaker in 2005, leads a team of eight winemakers at the different locations. A former attorney, he trained as a winemaker in Burgundy, Bordeaux and Australia smiling, he quips, “I threw the law book away, and I studied in Beaune.”

Lacser is working to shift Carmel from mass-market wines toward more high-quality production. Although he has previously made non-kosher wine, at Carmel all the wine is kosher. “I am proud to make the best wine I can, that just happens to also be kosher,” he said. “Israel is the world’s expert on kosher wine, in the same way Champagne makes the best sparkling wine. Nothing wrong in making wine that all Jewish people can drink.”

Lacser is continuously experimenting, especially with the Appellation series, which focuses on single varieties and simple blends, such as Viognier and a Cabernet Sauvignon-Shiraz. “We are currently checking out Grenache and Mourvèdre, which could be ideal for the climate,” Lacser said. “We are on a journey. No one is saying we have arrived, but we are aiming high and having a lot of fun.”

Eli Ben Zaken, Domaine du Castel

Between Jersualem and Tel Aviv lies Israel’s most rapidly growing wine region, the Judean Hills. Cooler than the well-known Golan Heights and Galilee regions in northern Israel and just 25 miles from the Mediterranean Sea, this area had an ancient winemaking history. But in the modern era, Domaine du Castel was among the first small, family-run wineries to establish itself here. (For more wineries, read "Tasting in the Judean Hills".)

Eli Ben Zaken has always worked with his sons, Ariel and Eytan, first with a restaurant and now at the winery.

Founder Eli Ben Zaken owned a popular restaurant in Jerusalem, called Mamma Mia, before purchasing and planting the Castel property in 1988 his sons, Eytan and Ariel, put in the starter vineyard by hand. “Israeli wines were not really great at the time,” Eli explained. “I decided to make some myself. Everyone told me I was crazy, that I should go north. But this is where wine was made during biblical times.”

Completely self-taught as a winemaker, Eli nonetheless found success early on his wines were received well by some international critics and the public from the first vintage, 1992. What began as a 50-case release has evolved into an annual production of more than 8,000 cases, and nearly half of that is exported. Eytan has taken over many of the winemaking responsibilities, while Ariel handles more of the business side.

“It’s an adventure to work with your family,” said Etyan. “When my father started, he was making good wine, but he didn’t know how he was doing it. So we had to look at it more closely. But it’s much more positive working with your father and brother. For us, it’s something we are proud of.”

The family produces three wines, two Bordeaux-style blends, Grand Vin and Petit Castel, and a Chardonnay, “C.” All the grapes are sourced from their 37.5 acres of vineyards or nearby properties under their supervision.

Eli has a soft spot for Bordeaux: He has a collection of 1,000 wines, mostly French. (Among them was a 1982 Château Mouton-Rothschild that slipped from his hands and onto the dusty, concrete floor, shattering on impact. “I got down on the floor and took a sip. It was the most memorable sip of wine I’ve ever had.”) Though he also drinks Burgundy, that won’t influence his plans for Castel. “Pinot Noir would be very difficult to make in Israel. I’m not even thinking about planting it.”

With the 2003 vintage, the Ben Zakens switched to making their wines all kosher. “Kosher is done by religious Jews,” Eli explained. “We had to adapt, like on Saturdays, you can’t work. We can’t get into the winery at all. With the holidays, that’s three days we can’t do anything. So that’s the biggest adaptation. But there’s no difference in quality between kosher and non-kosher wines. It was much easier than I thought.”

Victor Schoenfeld, Golan Heights Winery

Located in the north, Golan Heights Winery is one of the most recognizable names in the Israeli wine industry and one of the powerhouses of the Golan Heights wine region. Begun in 1984, the winery produces wine under three labels, Yarden, Gamla and Golan. One-fifth of its 380,000 cases are exported, to a total of 25 countries, making up almost 38 percent of Israel’s wine exports.

Victor Schoenfeld took a year off during college to manage a vineyard, then changed his major to viticulture when he returned.

The winery is run by Victor Schoenfeld, who studied at the University of California, Davis, and leads a team of three associates all also educated in California. Schoenfeld, a native Californian, spent time in Israel before college and on a later trip in 1986, met winemakers at Golan Heights he saw the region’s potential and decided he wanted to be a part of a developing wine area. “I wanted to combine my affection for Israel with my love of winemaking,” he says. “After close to 20 years, I have never looked back.”

Israel has one of the most southern Mediterranean climates in the northern hemisphere, Schoenfeld explained. “Being further south gives us an advantage of having shorter days during the hottest months and relatively long days as the weather cools, which is very good for high-quality ripening. Our high altitudes cool off our southern latitude. Our clay loam volcanic soils, which we have in the Golan Heights, combine good water holding capacity and good drainage. No other place on the planet has our unique combination of characters.”

But much is still unknown about the best grape varieties and viticultural methods for Israel's distinctive terroir, so Schoenfeld is constantly questioning. “I still feel like the Golan Heights has a huge amount of untapped potential,” he said. “My challenge is to study and understand our conditions so that we can better exploit that potential over time.”

Since 2002, he has worked with American winemaker Zelma Long on a technical project to improve quality in the vineyard and determine which grape varieties are best suited to their sites. Additionally, he uses satellite, ecological and landscape mapping systems to get a better understanding of the terroir, while a network of meteorological stations in the vineyards provides climate data. He even runs his own plant propagation project to study plant physiology, as the local representative of Entav, a technical association for viticultural improvement.

It may sound like a lot of work, but he finds it particularly rewarding, sharing a story from when he was just starting out at Golan Heights. “As a young winemaker, a friend and I went out to dinner at a very nice restaurant,” he said. “It just so happened that all the other tables around us were celebrating something, and coincidentally they were all drinking some wine that I’d made. It was a very special feeling to see something that I made help these people celebrate life. How many people make or do something that brings so much enjoyment to so many people?”


The Definitive Guide To Kosher Wine

There are a number of misperceptions when it comes to kosher wine. Some of these include the belief that all kosher wines are blessed by a rabbi, all are sweet, they appeal only to Jews, and they’re automatically kosher if they come from Israel.

But as it happens, the kosher wine world is ultimately not that different from the regular world of wine.

The modern history of kosher wines in this country really began with the immigration wave from Europe in the latter part of the 1800s, mostly through New York. Vinifera (the genus of noble European varieties) grapes were not available, so instead, concord grapes became the go-to for winemaking. Wines were made to be sweet, which was the custom.

Dette er den sidste proptrækker, du nogensinde vil købe

If you ask an older Jew about Schapiro’s Wine, which was founded in 1899 on Manhattan’s Lower East Side, they may mention the tagline: “the wine you can almost cut with a knife.” Manischewitz, perhaps more recognizable, opened about fifty years later in Brooklyn, along with the Royal Wine Corporation (aka Kedem), headquartered in Williamsburg.

Schapiro’s has since closed shop, but Manischewitz is strong, and still makes its wine sweet, though it’s no longer family owned. The Herzog family, which owns Royal, has influenced the kosher wine market internationally. Starting with traditional sweet wine made in New York, they slowly but continuously expanded into dry wines. Over the last 20 years in particular, they have produced, sourced and imported an ever-growing selection of classy wines. Their portfolio of kosher wine is the largest in the world, and ranges from virtually every country and type. To accommodate their growth, they moved their headquarters and warehouse to New Jersey. They maintain a winery in upstate New York for their traditional wines and have another modern facility in Oxnard, California, which produces most international varietals from all over California, under several labels that they own.

Other large conventional importer/distributors have recognized the trend, and are now growing their own portfolios of kosher wines (examples are Allied Importers, Monsieur Touton, and Apollo). Yarden, one of Israel’s largest producers of kosher wine, follows the model that Royal started by making, importing and marketing its own production. Carmel Wines, a cooperative that is the largest and oldest kosher certified Israeli producer, started with cuttings supplied by Baron Edmond de Rothschild in 1882. It is currently handled by Royal, though they used to be their own importer. It is not unusual for producers – kosher or not – to switch importers, whether it is for marketing, distribution or other reasons. In addition to these major players, there are also boutique import companies that mostly deal with Israeli wines, such as Happy Hearts Wine, and The River. The cost to maintain certification has to be included in every bottle sold, so the production must be large enough to make it worthwhile. Even if a non-certified wine doesn’t contain anything non kosher, it still wouldn’t be acceptable to the observant, whether it was from Israel or elsewhere.

To be considered kosher, wines and other foods must adhere to interpretations of biblical rules from rabbinic authorities that have come to be accepted over many centuries. Books have been written on the topic, but in the simplest terms, there are allowed (kosher) and disallowed foods (mostly concerning animals), and a prohibition against mixing dairy and meat. There is also a category of food that is neither dairy nor meat, called parve, which can be consumed with no restrictions.

Since wine serves sacramental as well as enjoyment purposes, there are some kashrut (kosher) practices that are very specific to wine. The accepted basics include the following:

  • All rules of kosher observance must be followed, including avoiding contact with non–kosher materials
  • Grapes may be picked by anyone, but once they reach the winery, rabbinic supervision and Sabbath observant workers are required
  • To ensure the wine is parve, dairy or animal based products such as casein or gelatin for fining must be avoided, even if kosher
  • Sealed bottles of wine can be handled by anyone however if an open bottle is handled, poured or even touched by a non-Jew or non-Sabbath observant Jew, the wine is no longer considered kosher for the very observant
  • To allow non-Jews, or even non-observant Jews to handle an open bottle without rendering it non-kosher, the wine may be made “mevushal” by heating it
  • In the old days, such wine was actually cooked before bottling, which is what the term “mevushal” actually means
  • It has been deemed acceptable by modern sources to make a wine mevushal by flash pasteurization, at various temperatures (between 74C and 90C) depending on the authority looking over the directing winemaker’s (who might not be Jewish) shoulder
  • Wines with certification will have the certifying agency listed on the label, as well as if it mevushal

Opinions vary as to whether the modern mevushal process destroys the character of a fine wine. Indeed, most low to moderate priced kosher wines (including the sweet ones) sold in the U.S. market are mevushal, while premium wines, especially those from Israel, are not. So if you have a choice, non-meshuval is the way to go.

Now for the marketplace. We all know the feeling of walking into a wine shop and being hit with a deluge of choices in terms of regions or varietals. Though there may be fewer choices on most stores’ shelves when it comes to kosher wine, it is no less daunting. Add to that the fact that retailers aren’t always as familiar with kosher wines, and the overwhelming feeling gets even worse.

But don’t despair: just like in the non-kosher world, regional and varietal characteristics tend to run true. So everything you already know about California Chardonnay is still valid: new world in style, lots of fruit, perhaps some pineapple and lots of new French and/or American oak. Into White Zin? The kosher versions will be off dry, pink with strawberry notes. That Rioja Crianza will be Tempranillo, at least two years old, with at least 12 months in mostly used oak barrels, just like non kosher versions. Right bank versus left bank Bordeaux will be what you expect, as will New Zealand Sauvignon Blanc compared to one from the Loire.


Across the Table: Kosher wine worth passing around

How did Jeff Morgan morph from a nice Jewish boy from New York into a sax player and bandleader in sequined tuxedo, then into one of the leading wine journalists in the United States, and finally into a kosher wine maker in the Napa Valley? And one who makes not just any kosher wines but a Cabernet Sauvignon that garners big points and can easily hold its own against the big boys’ Napa Valley Cabs?

It’s a long story filled with digressions.

As a young musician, Morgan went to France to study flute, then got a job as sax player and eventually bandleader at the Grand Casinoin Monte Carlo, developing a love of food and wine. That led to his decision to become a winemaker. But nobody in France, it seems, was interested in hiring an American sax player with zero winemaking experience. “So I moved back to the land of opportunity and found a job at a winery on Long Island, basically as a wine slave, doing vineyard and cellar work, learning the ropes and playing gigs at night.”

After several years of this, he thought it might be easier to write about wine than make it, so he started at a local newspaper and eventually worked his way into the New York Times and a job as the West Coast editor of Wine Spectator magazine.

His first assignment in 1992? To write a story on kosher wine for Passover. “My response was, why me?” I didn’t know a thing about kosher wine. I hadn’t even been bar mitzvahed” he recounts. “But I took the job.” In the process, Morgan learned that among the many questionable kosher wines available 21 years ago, there actually were some really good ones.

He wrote that story almost every year for the next seven. “I learned that kosher wine could be made exactly the way non-kosher wine is made. There is no kosher technique. What matters is who touches the wine.” And also that all of the ingredients, including any fining agents, need to be kosher.

Flash forward to 1999, when Leslie Rudd of Rudd Vineyards hired Morgan as wine director at Dean & DeLuca in Napa Valley. The two became friendly. At the same time Morgan started a small (non-kosher) rosé project called SoloRosa. Rudd organized a Jewish winemaker tasting group that invited an Israeli kosher wine maker to present his wine.

“It was a Bordeaux blend — and delicious, so much better than either of us had grown up drinking at Passover,” remembers Morgan. “Those wines were lousy because they were made with the Concord grape.”

The light bulb went on. Morgan told Rudd that if he gave him 10 tons of his best grapes, they could make the greatest kosher wine in 5,000 years. “It was a moment of chutzpah.”

Rudd’s response was, “Are you crazy? What if you screw it up? It will be the worst kosher wine in 5,000 years — and from Rudd Vineyard!” That was that — until Rudd came back with an offer: If Morgan found some other grapes, he’d be his partner.

They decided to call the wine Covenant.

Next step: Morgan had to find Sabbath-observant Jews for his cellar crew. The only ones who knew how to make fine wine were at Herzog Cellars in Southern California, so he persuaded Nathan Herzog to help him out, and in exchange, Herzog could distribute the wines in New York and New Jersey.

For the first harvest in 2003, Morgan brought the grapes down to Herzog in a refrigerated truck. “We used my grapes, my winemaking protocol — and the Herzog cellar crew’s hands,” Morgan says.

The wine got great reviews when it was released in 2005: 93 points from Robert Parker and 92 points from Wine Spectator.

“I did a little celebratory dance. It was nice to know that we made a kosher wine that got serious recognition by the media,” says Morgan, adding that they weren’t the first and only kosher wines ever to get good scores. However, Covenant consistently gets 90-plus scores from the major publications that rate wine.

In 2008, he was able to move the Covenant operation up to Napa, because Jonathan Hadju, one of Herzog’s cellar crew, had moved to the Bay Area. “I asked him to be my associate winemaker. Though I had my bar mitzvah at 54, if Iwant to taste the wine or pull wine out of the barrel, Jonathan has to do that,” says Morgan. “Unfortunately, there’s a lot of cleanup I can still do.”

Covenant wines, which range from $24 to $150 per bottle, are available from its website, https://www.covenantwines.com, or by phone (707) 963-7385. In Los Angeles, Cask Wine Shop at 8616 Pico Blvd. has an excellent selection of kosher wines.

Få vores ugentlige Tasting Notes -nyhedsbrev for anmeldelser, nyheder og mere.

Du modtager muligvis lejlighedsvis salgsfremmende indhold fra Los Angeles Times.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.

Mere fra Los Angeles Times

Kinesisk madlavning som linse gennem tre nye kogebøger, hver med et andet perspektiv på at tåle grænsen mellem traditionelle kulturer og assimilation i Vesten.

A bowl of cereal is a thing of quiet, beautiful respite.

L.A. restaurants and bars are in the yellow tier, unveiling new menus and renovations.

Guests at Seasons can see the insects in metamorphosis and order food, drinks inspired by butterflies

These trips will take you to priceless places, and our pro tips will help you dig deeper.

Tensions are rising in Shasta County, where a far-right group wants to recall supervisors, has threatened foes and bragged about ties to law enforcement.

‘There was no higher career calling card than to work with Woody Allen,’ Drew Barrymore says in a candid interview with Allen accuser Dylan Farrow.


Se videoen: Vína českých vinařů na Novoměstské radnici (Januar 2022).